26/12/2018 Прогулки по Стамбулу
Стамбул. Вид на башню Галата

Прошлым летом довелось побывать в Стамбуле. В Истамбуле, как более правильно. В Константинополе.
Как писал Ден Браун (книгу которого я взяла почитать в самолете): «Хотя этот город уже не столица Турции, ему на протяжении веков довелось быть центром трех империй: Византийской, Латинской и Османской. Поэтому Стамбул с полным правом можно назвать одним из самых исторически разнообразных городов планеты. Дворец Топкапы, Голубая мечеть, Семибашенный замок и многие, многие другие памятники насыщены легендами о битвах, о славе, о поражениях.»

Прогулка 1.

«Глубина веков» здесь ощущается просто на каждой улице.
Первое же, что мы увидели, выйдя на нужной нам остановке (от аэропорта Ататюрка до отеля в старом городе не проблема добраться общественным транспортом), это огромная колонна немного странного, как будто слегка прикопченного, вида.
Оказалось, что название остановки – Чемберлиташ – как раз и означает «опоясанная Колонна».
А сама колонна в 330-м (!) году привезена из Рима императором Константином, когда он решил перенести столицу Римской империи в «свой город» – Константинополь. Колонна обозначала центр нового форума и символизировала связь «Нового Рима» со старой столицей империи. До 1106 года колонну венчала бронзовая статуя Константина. Но в 1106 году сильнейший ураган снес ее, а во время одного из сильнейших пожаров на Большом Базаре (который здесь рядом) колонна приобрела свой нынешний оттенок (английское название Burnt Column «обожженная колонна»).

Поскольку наш отель находился практически рядом с Чемберлиташ, то можно сказать, что жили мы просто на Форуме Константина, в самом что ни на есть центре бывшего Константинополя.

Правда, от земли по которой ступала нога Константина :), нас отделяло 6 этажей, зато из окна был виден кусочек Мраморного моря, по которому сновали прогулочные катера. С моря долетал свежий бриз, а чайки кружили просто перед окнами.
С крыши отеля, где обустроено кафе, и где мы завтракали, вид на город и море был еще масштабнее, так что каждое утро начиналось с позитивных впечатлений.

Улицу, на которой находился наш отель, можно было бы назвать шуз-стрит – на этой улице все торговали обувью. С раннего утра по улице сновали машины и тележки, загруженные обувными коробками – по-видимому, оптовые покупатели. Несколько соседних улиц специализировались на торговле коврами, чуть дальше работали с деревом и т.п.

Время от времени по улице проезжала «улицемоющая» машина – внизу у нее крутились смоченные водой щетки, собирающие пыль и мусор. Каждый день появлялись мусорные машины, разрисованные цветочками. В людных местах – в парках, скверах, причалах, возле туристических объектов – постоянно снуют дворники. И хотя мне сложно поручиться за все 1,5 тис. кв.км 15 милионного города, но там, где мне удалось побывать – чистота практически идеальная.

Удивительно, что при этом в Стамбуле сохранилась профессия чистильщика обуви. Может ее чистят, если хочется с кем-нибудь поговорить? :)

Что мне еще очень понравилось в Стамбуле – это какая-то общая атмосфера доброжелательности. Несмотря на бурные события, совсем недавно прокатившиеся по стране, жители города в большинстве своем спокойны и позитивны. Возможно на общее настроение повлиял Рамазан, во время которого мы попали в Стамбул. Но, мне кажется, что нельзя на неделю или на месяц изменится совсем уж радикально.

Нам несколько раз приходилось обращаться с вопросами к местным жителям и каждый раз нам очень активно помогали разобраться, даже если не находилось ни одного общего языка, который бы мы знали. (Хотя многие более менее владеют английским). Несколько раз помощь предлагали по собственной инициативе (!), просто обращая внимание, что мы растерянно пытаемся сориентироваться на местности.

На узких улицах старого города, где может проехать только одна машина, по несколько раз в день можно видеть как один или несколько автомобилей движутся задним ходом до поперечной улицы, чтобы разминуться со встречной машиной. Как они определяются, кто кого будет пропускать, не знаю, но все это происходит без криков и ругани, чего вполне можно было бы ожидать от южного темпераментного города.

Покорило отношение к животным!
Во всех людных местах – по 2-3-4 «общественные» собаки. Название «бродячие» к ним как-то не клеится, поскольку все они с клипсами (т.е. на учете) и выглядят достаточно благополучно. На улицах в разных местах можно видеть мисочки с водой. Что интересно, как правило это довольно большие псы, но почему-то от них никто не шарахается и даже маленьким детям позволяется побегать с собачкой и потаскать ее за ухо.
Коты Стамбула – это вообще городская достопримечательность! Они невозмутимо сидят на лавочках в парках и на стульях уличных кафе, возле музеев и в музеях(!), на остановках, в магазинах и т.п. Они могут крутится под ногами и явно не боятся получить пинок. Но зато они получают от жителей города свою долю еды, воды и почухивания за ушком – сама неоднократно видела. Если удастся разобрать в ближайшее время видео, может получится целая серия о котах Стамбула. Я, конечно же, снимала все, что попадалось. :)
Некоторое напряжение чувствуется, скажем так, в степени вооружения полицейских: автоматы, винтовки (если я правильно это называю) и даже небольшие БТР-ы (что-то похожее), дежурящие возле главных достопримечательностей города. Хотя, возможно, это повышенные меры безопасности возле исторических ценностей. Выглядит впечатляюще. С такими не попререкаешься.
Но, о достопримечательностях в следующий раз.
Пока просто фото улиц самой старой части города. Кому будет интересно – можно составить общее впечатление.

https://www.facebook.com/nata.ant.12/posts/1477416555674164;

Прогулка 2.

Знаете, какая самая большая достопримечательность, доставшаяся Стамбулу от Константинополя?

Нет, это не Айя София. Это Стены Феодосия.

В 412-422 годах при императоре Феодосии II вокруг Константинополя того времени была воздвигнута грандиозная цепь двойных стен, с 11-ю укрепленными воротами и 192-мя башнями. (Нашла в интернете картинку, по которой можно судить, как это примерно выглядело).

Сегодня, полторы тысячи лет (!) спустя, Стена по-прежнему пересекает мыс, на котором находится старый город, от залива Золотой Рог до Мраморного моря. И, по-прежнему, как во времена Византии, чтобы попасть на территорию старого города, жители должны проходить или проезжать через старые ворота в византийской стене. Только в одном месте в 50-х годах прошлого века Стена была разобрана при строительстве магистрали.

Длинна сохранившихся стен — 6,5 км (!).
Хотя мне показалось, что метраж намного больше :), когда мы попытались пройти вдоль «достопримечательности» от моря до моря. Казалось бы, 6 км. – это два часа пешеходной прогулки, но мы шли и шли, а Стена казалась просто бесконечной! Пришлось сесть на маршрутку и еще минут 10 (!) мы ехали вдоль Стены до замка Эдикуле (Семибашенного замка), которым Стена завершается на берегу Мраморного моря. Ну и здоровенный же был город!

Но добраться до Замка хотелось.
Ведь именно здесь находятся легендарные ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА, к которым, по преданию, наш киевский князь Олег прибил свой щит как знак победного завершения в 907 году похода на Византию.

По описанию золотые ворота состояли из трех арок со створками, покрытыми позолоченными бронзовыми листами и украшенными позолоченными барельефами. Сейчас Золотые ворота находятся как бы во внутреннем дворе т.к. при Мехмеде Завоевателе в 1458 году, вскоре после взятия Константинополя, у Золотых ворот города были пристроены еще три массивные башни, образовавшие вмести с 4-мя византийскими 7-ми башенный замок Эдикуле.

Чтобы в дальнейшем избежать нападений со стороны набиравшей силу Киевской Руси, византийский император Лев VI заключил с Олегом соглашение «о дружбе и сотрудничестве». Соглашение регулировало целый ряд вопросов, касающихся торговли, морского права, судебных процессов, системы наказаний, наследования и т.п. Это было одно из первых соглашений с нашими южными соседями, тесные отношения с которыми так или иначе продолжались несколько веков.

Богатый и великолепный Константинополь производил неизгладимое впечатление на любого жителя Киевской Руси, который попадал сюда. О Константинополе ходили легенды! Неудивительно, что стиль и образ жизни этого города оказал такое тотальное влияние на искусство, архитектуру, политику и, как известно, нашу религию.
Можно сказать, не чужой нам город – древний Константинополь. :) 

https://www.facebook.com/nata.ant.12/posts/1478571865558633;

Прогулка 3.

В городе, история которого без малого 3 тысячелетия, есть на что посмотреть. Но самое первое и главное, то, без чего невозможно уехать из Стамбула – Айя-София. Hagia Sophia. «Священная Премудрость» – шедевр Византийской эпохи, одно из творений рук человеческих, претендующее на статус «8-го чуда света». И есть как минимум 4 причины, чтобы присвоить этот статус Айя-Софие.

Во-первых, поражает дата создания: 537 год. Вдумайтесь! Праматерь христианского мира. Сложно вспомнить среди ныне существующих, христианский храм такой же древности.

Во-вторых, Айя-София грандиозна!
Мне приходилось видеть храмы, превосходящие Айя-Софию по своим параметрам, но ни один из них не производит такого впечатления Монументальности.
Не знаю почему. Может быть дело в общем силуэте или в окружающих строениях, но когда ее видишь, невольно произносишь что-то типа: «Ого!»
И это не только мое впечатление.
«Айя-София. Не здание, а… гора. Поблескивавшая от дождя громада собора казалась целым городом. Невероятно широкий центральный купол, серебристо-серый и ребристый, словно бы покоился на скоплении менее крупных построек с куполами.» (Пишет Дэн Браун все в той же книге, которую я взяла почитать в самолете :) ).
И заметьте, все это великолепие было построено в течение … 5 лет! Строительство велось с 532 по 537 годы. Невероятная скорость даже для нынешних времен, а в средние века знаменитые соборы строились столетиями – 200-300 лет и работа нескольких поколений считались нормой. Сравните – 5 лет! И почти 1000 лет собор оставался одним из самых больших христианских храмов.
Император Юстиниан, идеей которого было создание столь грандиозного храма, по-видимому хотел засвидетельствовать величие новой религии, создать ее символ, о котором слагали бы легенды, как о знаменитом иудейском храме Иерусалима. История сохранила слова императора, произнесенные на открытии Айя-Софии (27 декабря 537 года): «Да будет славен Бог, который счел меня достойным воздвигнуть это сооружение. Соломон, я превзошел тебя!».

(Коронационная площадь. В центре большого круга во время коронации византийских императоров ставили императорский трон.Один из лучших образцов византийского искусства — мозаика Деисис (Моление) — Богородица и Иоанн Креститель молят Иисуса о спасении мира. (Южная галерея Айя-Софии). Еще одна мозаика Южной галереи Айя-Софии, на которой изображены Богоматерь с Иисусом, Император Иоанн Комненс и императрица Ирена. Вероятно, это изображение связано со щедрыми пожертвованиями императорской четы для Айя-Софии, о чем свидетельствуют деньги в руках императора и свиток в руках императрицы.)

3-е чудо Айя-Софии – ее Золотой Свет, который создается благодаря удивительной конструкции купола и знаменитой византийской золотой мозаике.
«Айя-Софии нужно лишь мгновение, чтобы потрясти человека…. Сорок ребер широкого золотого купола, подобных лучам солнца, идут от его верхней точки к кольцевой аркаде из сорока арочных окон. Днем проходящий через эти окна свет отражается – и повторно отражается – в частичках стекла, вкрапленных в отделку купола, покрытого изнутри золотыми пластинками; так возникает «мистический свет», которым славится Айя-София.»
Насколько монументален внешний облик здания, настолько же изящно выглядит оно изнутри. Огромные купола, как бы висящие в воздухе где-то очень высоко над головой. Лучи света, проникающие внутрь через множество небольших окон в куполах и стенах, отчего стены кажутся условными, несущественными, а окружающее пространство – неограниченным, свободным и огромным. В этом пространстве невесомо «парят» огромные светящиеся круги «люстр» — они подвешены на длинных, тонких тросах к своду и опущены так низко, как будто висят над самой головой у посетителей. Они словно отделяют земное пространство человека от пронизанного светом простора, где царит Всевышний. Это производит такое впечатление – просто дух захватывает!

4-я особенность Айя-Софии обусловлена ее необычной историей.
Почти 1000 лет Айя-София оставалась одним из главных христианских храмов, но в 1453 году, после завоевания Константинополя турками, была превращена в мечеть, и еще 500 лет в ней молились богу «по исламскому обряду».
Согласно концепции Ислама, только Аллах мог сотворить жизнь, а человеку не пристало претендовать на роль творца, создавая подобия чего-либо живого даже если это только изображения богов, людей или даже животных. Свои чувства мусульмане могут передавать через орнаменты и надписи, отчего каллиграфия в исламском мире достигла уровня искусства.
Христианские мозаики в Айя Софии были заштукатурены, а на арках нефов появились огромные медальоны, на которых написаны имена Аллаха и Мухаммеда, а также халифов и внуков пророка Мухаммеда. В апсиде собора был построен михраб (ниша, обращенная в сторону Мекки), минбар (кафедра проповедника), султанская ложа и другие элементы мечети.

(В центре купола храма — каллиграфическая надпись суры «Нур». Предполагают, что ранее в центре купола находилась золотая мозаика Иисуса Вседержителя. Диаметр купола 31 метр. Первоначально построенный купол был разрушен землетрясением 869 года и восстановлен в 994 году. Автор нынешней конструкции — архитектор Тридот. Конструкция купола кажется особенно изящной благодаря сорока арочным окнам в его основании. Создатель медальонов – турецкий поэт, композитор и мастер каллиграфии Мустафа Иззет Эфенди. Считается, что это самые крупные образцы каллиграфии в мире. Мраморный резной минбар (кафедра, с которой имам читает проповедь) был построен в конце XVI века при султане Мураде III)

В 1935 году, после создания Турецкой Республики, по указанию самого Ататюрка, в Айя- Софие был организован музей и теперь это единственный храм на земле (даже если в нем не проходят службы), в котором лики Христа и Божей матери (расчищенные от штукатурки), соседствуют с именами Аллаха и Мухаммеда.
Это непривычно и создает совершенно необычное впечатление. Может быть историей этого 1500-летнего храма сам Всевышний хотел показать людям, что ему все-равно в какой форме мы ему молимся?

И в качестве постскриптума – еще одна страничка истории, нашедшая свое отражение в Айя-Софии несколько неожиданным образом. Во времена византийского императора Василия II (976 – 1025 гг.) в Константинополе возникла напряженная обстановка из-за претензий на престол других претендентов. Василий решил, что безопасность ему может обеспечить беспристрастная личная охрана и обратился за помощью к киевскому князю Владимиру, за которого незадолго до этого выдал замуж свою сестру Анну. Владимир отправил в Константинополь 6000 воинов, и варяжская гвардия (как в последствии швейцарские гвардейцы Ватикана) несколько веков служила византийским императорам. Видимо охраняя Императора во время посещения им Айя-Софии кто-то из скучающих гвардейцев выцарапал на мраморе балюстрады что-то типа «Здесь был Хальвдан». Спустя тысячу лет это мелкое хулиганство превратилось в важный артефакт :) .

https://www.facebook.com/nata.ant.12/posts/1486538518095301;

Прогулка 4.

Под знаменитой Айя-Софией находятся заполненные водой туннели, соединяющие Айя-Софию с дворцом Топкапы и другими важными сооружениями Стамбула.
Их исследованием в 2009 и 2013 годах занимался турецкий кинодокументалист Гёксель Гюленсой с группой аквалангистов (!). Группа достигла глубины 488 (!) метров и это не было пределом, но исследователи поняли, что продвигаться дальше в глубь туннелей опасно без специального оборудования.

Впрочем наличие подземных резервуаров, как оказалось, было характерно для Константинополя.
Так как в столице Византии не было значительных источников пресной воды, приходилось эту воду транспортировать при помощи акведуков (наследники Римской империи хорошо знали, как это делается), и затем где-то хранить. Для этой цели было построено множество (!) подземных и наземных водохранилищ. По гречески «водохранилище» — это «цистерна». Их и сейчас в Стамбуле сохранилось довольно много – найдено около 40 – хотя они уже не используются по назначению.
Крупнейшая из Цистерн Константинополя теперь открыта для посещения туристов. Она называется Цистерна-Базилика или (по турецки) Еребатан Сарай – Подземный дворец.

Что интересно, о ее существовании я узнала …из книги Дена Брауна «Восьмой день», в которой герой скрывается от преследователей в Цистерне-Базилике. Описание места действия было настолько фантастическим, что в какой-то момент я даже подумала, что это всего лишь плод воображения автора. Ну представьте, подземный храм с множеством колонн, заполненный водой, еще и рыба плавает (?!!!). Невероятно.

Оказалось, что действительно главное водохранилище Константинополя в виде огромной сводчатой пещеры было основано еще при императоре Константине в 306 году, а нынешних размеров достигло при императоре Юстиниане в 532 году.
Размеры подземного сооружения — 145 на 65 м, а ёмкость — 80 000 м³. Сводчатый потолок цистерны поддерживают 336 колонн (12 рядов по 28 колонн) высотой более 8 метров. Стены толщиной 4 м сделаны из огнеупорного кирпича и покрыты специальным водоизоляционным раствором. При необходимости, чтобы иметь возможность пережить длительную осаду, вода в этой, как и в других цистернах, могла накапливаться, поднимаясь до самой крыши (!).

Одно время над Цистерной находилась базилика, сгоревшая еще в 425 году, но название сохранилось до наших дней: Цистерна-Базилика.

Интересный исторический факт: после завоевания Константинополя турки довольно долго не догадывались о существовании этого водохранилища – ведь его наземная часть ничем не примечательна. Однако со временем городские власти заинтересовало то обстоятельство, что жители города могли набирать воду и ловить рыбу, опуская ведра в отверстия в фундаментах своих домов. :)

Чтобы лучше представить внутренний интерьер, еще раз воспользуюсь описанием Дена Брауна (мастер слова все-таки): «Пол в этом подземном мире заменяла гладкая вода – темная, неподвижная, похожая на стекло или на черный лед ночного зимнего пруда… Из этих вод ровными рядами, которые казались бесконечными, поднимались сотни мощных дорических девятиметровых колонн, поддерживающих сводчатый потолок пещеры. Снизу каждую колонну освещал свой собственный красный прожектор, и все это напоминало какой-то сюрреалистический лес, уходящий в темную даль, или зрительную иллюзию, сотворенную с помощью зеркал. Этот красноватый свет, казалось, испускало само подземелье»

Сейчас для туристов построены специальные мостики, по которым они и перемещаются по Цистерне.
Время от времени здесь проводятся концерты. Думаю, музыка делает помещение еще более фантастическим.

Да! Рыба здесь, по-прежнему, водится!

https://www.facebook.com/nata.ant.12/posts/1492964220786064

Прогулка 5.

Люблю, когда в городе есть высокая точка, на которую можно забраться и поснимать оттуда крыши и дальние горизонты :)
В Стамбуле для этих целей чудесно подходит Башня Галата.

Башню, как часть фортификационных сооружений, построили в 1348 году генуэзцы, жившие в те времена в этом районе Константинополя. Другие фортификации не сохранились, но башня оказалась весьма полезной в качестве пожарной каланчи, поэтому на протяжении всех прошедших веков поддерживалась в рабочем состоянии.
Высота башни — 61 метр, к тому же построена она на крутом холме над заливом Золотой рог, так что общая высота над уровнем моря – 140 (!) метров. Обзор отсюда просто великолепный! И старый Стамбул, и новый, и залив Золотой рог, и Босфор – все видно.
На самой вершине башни, у основания ее конусной крыши, сделан у-у-зенький балкончик. Подняться на верх можно на лифте и, затем, по винтовой лестнице (или просто по винтовой лестнице. При желании :)). Балкончик такой узкий, что разминуться с другим человеком можно только плотно прижавшись к стеночке, поэтому перемещаться по нему немного неприятно. Но разве такие мелочи могут остановить любителей эффектных фоток? :)
Ну и еще немного информации к слову. К слову «Галата».
Предполагается, что название Галата, которое до сих пор носит этот район, произошло от итальянского слова «калата», что означает склон или холм – возможно, тот самый, на котором построена башня.
Кроме Башни Галата есть еще мост Галата, который переброшен через залив Золотой Рог. Помимо своей основной функции, мост – любимое место стамбульских рыбаков. С ведерками и удочками они располагаются вдоль перил моста, и уловы, нужно сказать, бывают весьма впечатляющими. :)
Нижний ярус моста тоже «не гуляет» без дела – здесь, под мостом, расположились знаменитые стамбульские рыбные ресторанчики.
Еще одно название, связанное с Галата, которое наверняка все когда-то да слышали.
В 1481 году султаном Баязидом в районе Галата была открыта придворная школа, которую назвали «Султанская школа Галатского дворца» т.е. Школа Галата Сарай, позднее преобразованная в лицей, а затем и в университет.
В 1905 году выпускниками школы «Галатасарай» был основан спортивный клуб «Галатасарай», название которого хорошо известно благодаря его футбольной команде – многократному победителю турецких чемпионатов, к тому же, выигравшей в 2000 году Еврокубок.
Но вернемся все-таки к Башне, с которой потрясающий обзор Стамбула на все 360 градусов!

https://www.facebook.com/nata.ant.12/posts/1512123132203506

Прогулка 6.

Приходилось ли Вам слышать о Змеиной колонне?
Это колонна, которая была отлита в честь победы греков над персидским войском, вторгшимся на территорию Греции под предводительством царя Ксеркса.
Нам хорошо известен начальный эпизод этой войны, когда 300 спартанцев сдерживали наступление миллионной армии персов в Фермопильском ущелье, давая возможность грекам собраться с силами.
Последним эпизодом стала битва при Платеях, где войско Ксеркса было окончательно разбито в 479 г.д.н.э.
Чтобы отметить эту победу, греки собрали бронзовые щиты погибших в битве персов и отлили из них 8-метровую колонну в виде трех змей, тела которых тесно сплелись в жгут. Переплетение змей символизировало союз между греческими городами-государствами (в первую очередь Спарты и Афин), сумевших перед лицом врага забыть о распрях и, благодаря этому, одержавших победу.
Колона была установлена в Дельфах в святилище Аполлона – самом священном месте Древней Греции. Однако в 324 году н.э. император Константин решил украсить Змеиной колонной свою новую столицу – Константинополь. Колонна была установлена на Ипподроме, где и находится по сей день.
К сожалению, за прошедшие тысячелетия (колонне на данный момент 2,5 тысячи лет!) змеиные головы были утрачены, поэтому теперь, если не знать этой истории, сложно догадаться, почему колонна называется змеиной.
Однако две из трех голов каким-то чудом сохранились, и сегодня их можно увидеть: одну – в Археологическом музее Стамбула, а другую – в Британском музее.

На месте Ипподрома теперь находится парк (или площадь) Ат Мейданы (Площадь лошадей), которую туристы все-равно называют Ипподром.
Интересно, что дорожки, по которым прогуливаются посетители парка, соответствую трассе, по которой неслись колесницы, участвовавшие в забегах.
А на бывшей осевой линии стадиона со времен Константинополя сохранились три обелиска:
Каменная колонна (построенная в 4-5 веке по неизвестному теперь поводу);
Колонна Феодосия – египетский обелиск 1500 г. до н.э., «перемещенный», как и многие другие из Карнакского храма в Луксоре. Сейчас обелиск установлен на постаменте византийской эпохи, который украшен барельефами, изображающими императора Феодосия в различных эпизодах, происходивших на Ипподроме;
И Змеиная колонна, со славной историей которой мы разобрались выше.

(Так сегодня выглядит место, где был Ипподром Константинополя. Змеиная колонна, колонна Феодосия, Немецкий фонтан на заднем плане, слева Музея турецкого и исламского искусства)

 https://www.facebook.com/nata.ant.12/posts/1518236728258813

 Прогулка 7.

По территории нынешней Турции пролегли пути многих народов. В течение тысячелетий царства и цивилизации сменяли здесь друг друга. Естественно, что музеям Стамбула есть чем гордится.

Как утверждают путеводители, сегодня, музеи, коллекционирующие сокровища древних цивилизаций, хранят 60 тысяч археологических экспонатов, 760 тысяч монет и медальонов, 75 тысяч изделий из жженной глины.
Одни только надписи на витринах экспозиций чего стоят: Троя, Эфес, Вавилон, шумеры, ассирийцы, ликийцы, лидийцы, хетты, персы, греки, римляне, сельджуки, османы…
Просто калейдоскоп древностей!
А если Вы думаете, что артефакты – это скучно – Вы не правы.
Ведь все эти вещи сделаны жившими когда-то мастерами, и знакомясь с их творениями, можно увидеть мир их глазами.
Или посмотреть в глаза их мира. Не пробовали? :)

А еще в Стамбульском музее археологии есть экспозиция под открытым небом, где расположены остатки колонн, портиков, элементов крупной скульптуры. И эта экспозиция очень нравится местным котам: тихо, зелено, много всяких удобных закутков, туристы с бутербродами и добрые местные тетушки с корзинками, где всегда находится что-нибудь вкусненькое. :)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1525069330908886&set=pcb.1525072657575220&type=3&theater

Прогулка 8.

Путешествие по проливу Босфор – одно из самых чудесных впечатлений от Стамбула.
Паром отправляется от пристани с «нежным» названием Эминёню. Он неспешно движется по голубым водам, пришвартовываясь у небольших пристаней то на одном берегу, то на другом, чтобы выгрузить пассажиров, их вещи и транспорт. Веет легкий бриз. Вокруг так красиво, что хочется снимать, снимать и снимать. У меня даже одна щека загорела больше, чем другая из-за видеокамеры. :)
В самом конце Босфора в рыбацком поселке Анадолу Кавагы разрешается сойти с парома, чтобы прогуляться, пообедать, а затем продолжить путешествие на ближайшем пароме по тому же билету. Это здОрово, потому что здесь можно подняться на высокий холм к развалинам византийской крепости Йорос (означает «священное место» по-гречески) откуда открывается потрясающий вид на «границу» Босфора и Черного моря.
На эту прогулку из каких-то своих соображений за нами увязалось несколько местных псов. Я пыталась объяснить им :), что жарко, а на горе нет воды, но оказалось, что они лучше знали, что к чему: как и в Стамбуле, работники кафешек, кучкующихся вокруг крепости к услугам туристов, ставят мисочки с водой для братьев наших меньших. Пришлось отдать «сопровождающим» припасенные бутерброды, а самим, в ожидании парома, отправится в рыбный ресторанчик у самой воды на берегу пролива. И это тоже было чудесно!

Готовясь к поездке вычитала кое-что интересное о Босфоре:
Ученые считают, что в древности Босфор был долиной реки, которая примерно 7000 лет до н.э. была затоплена в результате подъема уровня морей. Сегодня вода циркулирует между морями – более пресная перетекает из Черного в Мраморное море, образуя верхнее течение, а более соленая возвращается из Мраморного моря в Черное нижним течением.
Древние греки почему-то назвали пролив «бычьим бродом» — Бос Порос («бос» — бык, «порос» — брод). Может быть это название сохранилось с тех времен, когда Босфор был рекой?
Босфор:
— соединяет Черное море с Мраморным,
— отделяет Европу от Малой Азии и
— разделяет Стамбул, расположившийся на обоих берегах Босфора, на 2 части.

Поскольку первый мост через Босфор был построен только в 1973 году, морской транспорт также привычен для жителей Стамбула как трамваи или автобусы. Через Босфор и залив Золотой Рог курсирует невероятное количество всевозможных корабликов. Тем не менее, строительство первого моста стало грандиозным событием для города, поскольку существенно упростило и ускорило автомобильное сообщение. На празднике по поводу открытия, на мосту был проведен символический теннисный матч – по истине межконтинентальный, когда мяч поочередно перелетал то в Европу, то в Азию :)
Сейчас через Босфор переброшено еще два моста: мост Султана Мехмеда Фатиха (завоевателя Константинополя) и автомобильно-железнодорожный мост Султана Селима Грозного на «границе» Черного моря, который открыт всего лишь в прошлом (2016) году.

А в 2013 году под (!!!) Босфором была проложена линия метро Мармарай (Marmara — Мраморное море, ray – рельсы). Конечно, в окошке ничего не видно :), но осознание того, что едешь под морем производит впечатление. Самый глубокий участок тоннеля находится на глубине 60 метров. Это чувствуется — спускаться туда довольно долго – жаль, не догадалась посчитать, сколько было эскалаторов.
Теперь, при желании, можно сесть в поезд и ездить туда-сюда с континента на континент. :)
И возможно такое только в Стамбуле — единственном в мире городе, расположенном на двух континентах.

(Район Еникей — здесь еще со средних веков строились загородные дома стамбульской элиты. В 1624 году район был захвачен казаками, которые были недовольны стамбульскими интригами и попытками сместит крымского хана Мехмед Гирея. Гирея оставили в покое, козаки вернули Еникей.)

https://www.facebook.com/nata.ant.12/posts/1533693233379829

Зарисовка о чайке:

Маленький кусочек хлеба может превратиться в жирненькую рыбку, если подойти к делу с умом :)
В Анадолу Кавагы на берегу Босфора обедали в ресторанчике за столиком у самой воды. Одна из чаек подходила к нам с разных сторон, явно выпрашивая кусочек чего-то вкусненького. Я бросила в воду кусочек хлеба, но чайка не стала его есть. «Какая привередливая» — подумала я. Но оказалось у чайки был свой план… :) Видио смотреть здесь:

https://www.facebook.com/nata.ant.12/videos/1536866996395786/

Посмотрела фильм «Королевство котов» (в оригинале «Kedi»): американо-турецкий фильм о котах Стамбула. Или о Стамбуле глазами живущих там котов. Как посмотреть
Замечательный фильм.
Разумеется, если котов Вы не любите, то Вам не сюда. Но, на самом деле, фильм не только о котах. Великолепные панорамы Стамбула, улочки старого города, разные его районы, которые так отличаются друг от друга.
Ну и конечно же это фильм о жителях Стамбула. Те, кому приходилось бывать в этом городе, наверняка отметили для себя трогательное отношение потомков воинственных османов к городским животным.  Посмотрев этот фильм, Вы узнаете, почему это так, познакомитесь с удивительной философией жителей этого города, поймете, почему Стамбул – огромный, многомиллионный город – такой неизменно спокойный и доброжелательный.
И Вам точно захочется поехать в Стамбул!!! 

https://www.facebook.com/Dinaitour/posts/2200484543298775?__xts__[0]=68.ARCvhszrnNugc_TcxOfRwV_YGxfWUliKlPDJbiYJFtIU7ZbX_GYzz3tgTinDgJ6VxxegELbf8TGUb2ZlfsVhyDau-Z1Vl-6wmIPpkFA57u1EZakOUDDY8rf24OpDQ2AwwlLbIDs5YkKFyPMp4_srhw7cBWN_Tk8rhHZMJWASJFziFMyrF7FTOJM7tlDPkWSOnOatHJ6Viu1NKZTcmNirU3bRcu5X7E_9Qk2id7vNrSrv2W34-u0JJOExvJXwvSzaXztklLZ06D_2D9Ru5Ph6ikcF_h1S5FwkuVEJ4FzQ4DAd7AJCFtqiTCtGnd5IFfw3P_evSYWS9fIJDBnfVk0VICPXdQ&__tn__=C-R